【元電装屋が警告】車内で絶対やってはいけないNG配線ワースト4と正しい接続方法

こんにちは！元・電装整備士のむーちょです。

ドライブレコーダーやナビの取り付け、追加のマーカーランプ施工など、自分で電装品を取り付ける「電装DIY」は愛車への愛着も湧きますし、何より完成したときの達成感がたまらないですよね。

しかし、作業が終わって「よし！ライトも点灯したし動作OK！」と満足していませんか？

…実は、その「とりあえず動いたからOK」という油断が、最も危険です。

車やトラックは、走行中に想像以上の「激しい振動」と「激しい寒暖差・熱」に晒され続けています。取り付け直後は問題なく動いていても、不適切な配線処理をしていると、数か月後・数年後に突然の不点灯や機器の故障、最悪の場合は車両火災（車両発火）という取り返しのつかない大惨事を引き起こします。

私が電装整備士として現場にいた5年間でも、「自分で付けたんだけど急に動かなくなった」「焦げ臭い匂いがする」と持ち込まれた車両の8割以上が、初歩的な配線接続のミスによるものでした。

今回は、プロの現場で実際に見て冷や汗をかいた「絶対にやってはいけないNGな配線接続ワースト4」と、事故を防ぐための正しい対処法を全編無料で徹底解説します！

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現場で見た！車内で絶対やってはいけない「NGな配線接続」ワースト4

車内でよく見かける危険な施工例を、危険度順にランキング形式でご紹介します。ご自身の施工に心当たりがないかチェックしてみてください。

手軽に配線を割り込ませることができる「パッチン（エレクトロタップ）」。DIYの強い味方に見えますが、プロの現場では最もトラブル原因として警戒される部材です。

ここが危険！
- 芯線切れ（断線）： 配線の太さに合っていないタップを使うと、金属刃が中の銅線をバッサリ切断してしまいます。
- 接触不良と漏電： 走行中の振動でロックが外れたり、刃の接触が甘くなって不点灯を引き起こします。また、被覆を切り破るため、そこから湿気が入って銅線が腐食（緑青化）する原因になります。
現場の助言： どうしても使う場合は屋内の信号線など極小電流の場所のみとし、メイン電源や車外の配線では絶対に使用を避けましょう。

配線の被覆を剥いて、中の銅線同士を手でクリクリとねじり合わせ、上から黒いビニールテープを巻きつけただけの施工です。

ここが危険！
- テープのベタつきと剥がれ： 車内は夏場に70℃近くまで達します。粘着剤が溶けてテープがスルリと剥がれ落ち、露出した銅線が車体フレーム（アース）に触れて激しいショート火災を起こします。
- 引張強度がゼロ： 引っ張られる力に極めて弱く、配線が揺れるだけで簡単にすっぽ抜けます。

「手元に余っていた細い配線があったから」と、消費電力の大きな電装品に細い配線を使ってしまうケースです。

ここが危険！
- 配線の発熱と溶融： 水道ホースに無理やり大量の水を流すと破裂するように、細い配線に大きな電流（A）を流すと、抵抗によって配線全体が異常発熱します。
- 被覆のビニールがドロドロに溶け、隣の配線を巻き込んで焦げ付き、最悪の場合はダッシュボード裏から煙が噴き出します。

電装品のマイナス線を、車体のネジにそのまま挟み込んで終わらせているパターンです。

ここが危険！
- 塗装が絶縁体になる： 車体の金属部分は厚い塗装や防錆コーティングが施されています。塗装の上にアース端子を重ねても電気がスムーズに流れず、機器が誤作動したりノイズが乗ったりします。
- ネジの締め込みが甘いと、振動でアースが浮いて瞬間的な電圧変動を起こし、繊細な電化製品の基板を破壊することもあります。